Shein成立于2008年，已成為“快時尚”領域消費者的領先者。Shein和類似的公司致力于從網(wǎng)絡和名人潮流中營銷新的時尚服裝，并迅速將其交付給消費者。隨著在線購買的增加和受社交媒體影響的快速變化趨勢，截至 2022 年，快時尚已經(jīng)發(fā)展成為行業(yè)規(guī)模達 1064 億美元。通過對用戶搜索歷史的數(shù)據(jù)分析以及整合的高速供應鏈。Shein 超越了包括 Zara 和 H&M 在內的競爭對手，在美國市場占據(jù)主導地位，這是其他中國公司正在尋求復制的商業(yè)模式。

但與此同時，Shein的高速發(fā)展也面臨著一定的隱患。2022年的報告中顯示，Shein存在違反強迫勞動相關法律，以及其侵犯其他公司的知識產權，其產品存在安全問題等現(xiàn)象。

雖然Shein擁有建立在技術驅動型見解上的供應商模型，但它一直在努力保護用戶數(shù)據(jù)。除了預測趨勢外，Shein的成功還取決于其以緊湊的時間表和低成本向消費者交付產品的能力。該公司的集成供應鏈使其能夠在大約五到七天內將服裝推向市場，而競爭對手可能需要三周或更長時間。雖然Shein最初銷售從第三方購買的產品，但它已經(jīng)在廣東省建立了相當大的獨家供應商基礎，使其能夠改善制造和交付時間。根據(jù)英國（UK）頻道 2021 年的一份報告，廣州近一半的服裝供應商與Shein合作，這種對自身供應的控制使Shein能夠快速生產小批量服裝，而不是像美國公司那樣采用典型的批量訂單做法。Shein在第一批生產中可能只生產50件服裝，以加快交付給買家的速度。

雖然在中國成立，但Shein不在國內銷售，而是只在國外銷售產品。在過去三年中，Shein 在美國的快時尚銷售市場份額從 2020 年 3 月的 18% 上升到 2022 年 3 月的 40%。

我們認為，Shein的經(jīng)營存在以下問題：

·強迫勞動。Shein棉花服裝采購行為似乎直接違反了強迫勞動相關法律，需要在生產中加以重視其他剝削性勞動行為和違反勞動法的行為。

·氣候和環(huán)境影響。聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署估計，時裝業(yè)每年占全球碳排放量的10%，超過所有國際航班和海運的總和。Shein和其他快時尚平臺提供大量廉價生產的服裝的行為加劇了這一趨勢。

·侵犯版權。Shein和其他中國電子商務平臺及其供應商遭到了多次指控，稱他們一貫違反美國知識產權法。

·避免關稅和海關檢查。Shein服裝和配飾平均每件約11美元。這種低于市場的定價意味著Shein免征采用中國特有的標準16.5%進口關稅和7.5%關稅。Shein還受益于中國的稅收減免：為應對不斷升級的美中貿易爭端，中國于2018年免除了直接面向消費者企業(yè)的出口關稅。

Temu引發(fā)了對產品質量的擔憂以及侵犯版權的指控。除此之外也有一些類似的新興企業(yè)，許多其他成熟和新興的中國電子商務公司試圖通過模仿Shein和Temu的業(yè)務戰(zhàn)略來滲透美國市場。中國澎湃新聞下屬媒體Sixth Tone報道稱，自2019年以來，還有十多家其他創(chuàng)業(yè)型中國公司效仿Shein的商業(yè)模式并擴大其業(yè)務規(guī)模。

美國的相關企業(yè)，包括Cider，Urbanic，ChicV，Doublefs，Cupshe和JollyChic等，雖然沒有一家擁有Shein或Temu的市場份額，但都以可與之相比的價格提供產品，并加快交貨時間。

這些企業(yè)的迅速擴散引發(fā)了人們的擔憂，他們將依靠類似于Shein和Temu的有爭議的做法來削弱競爭對手并在美國站穩(wěn)腳跟。